Как выбрать сменный объектив
Сменные объективы к зеркальным фотоаппаратам производят множество различных фирм. Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у зумов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения. Кроме того, для профессионалов желательно, чтобы у зума при увеличении фокусного расстояния светосила оставлась постоянной, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа. Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 - светосильными, 2,8 - нормальными, с еще меньшей - обычными.
По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.
Объективы с фокусным расстоянием от 14 до 35 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже - групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.
Объективы с фокусным расстоянием 35-70 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 70-200 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 135-300 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.
Зумы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 10 до 24 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-300 мм. Интересны универсальные зумы, фокусное расстояние которых меняется от 18 до 200 мм.
На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка - до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей - к 3,5.
При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника. Иллюзию объемности снимка фотографии придает перспектива. Кроме линейной перспективы (простейший случай - сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом влияет на впечатление от снимка. Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза - в четыре раза, в три раза - в девять раз. На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз). 
Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные. Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично - с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки - линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. Традиционный способ фокусировки - передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.
Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках.
При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притемнить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе.
Покупаем объектив с рук
Покупать что-то с рук приходиться рано или поздно всем. Фотооборудование с рук имеет большой плюс - низкую цену. Даже купленная только что "стекляшка" после выноса из магазина будет стоить на 20% дешевле магазинной цены. (Не верите? Попробуйте что-то продать за ту же цену, что и в магазине.) Но продается не только новое и хорошее - продают все, в том числе и неисправное.
Некоторые рекомендации по осмотру предлагаемого фотообъектива
Прежде всего - не устраивайте осмотр при плохом освещении. Лучше выбрать время днем. Начните с осмотра внешнего вида. Посмотрите, нет ли где потертостей, сколов краски, царапин. По этим признакам можно приблизительно представить то, как обращались с техникой, и сколько она была в работе. За 4-5 лет бережного обращения невозможно протереть краску или пластик до сколь-либо заметного изменения. Если есть сколы - значит объектив роняли, и очень неудачно, так как современные пластики выдерживают довольно большие нагрузки. Также осмотрите байонет (место крепления объектива к камере), и в частности - головки винтов на предмет следов откручивания. Если следы есть (поцарапанные шлицы) – значит, объектив или вскрывали, или пытались вскрыть. Это признак бывших поломок - просто так в оптику никто не залезает. В более-менее современную технику из спортивного интереса тем более никто не лезет, а вмешательство некомпетентного человека для оптики смерти подобно. Цена подобных вещей в разы падает, и не очень отличается от цены на "мертвое". Если, ко всему прочему, заметна деформация тубуса - следует уже как следует подумать о том, так ли вам нужен этот объектив. И если нужен, то в обязательном порядке сделать тестовые кадры, в случае зума - на всем диапазоне фокусных расстояний (минимальном, среднем, максимальном), так как вполне возможны сбои или невозможность фокусировки на каком-то отдельном участке.
Осмотрите линзы. Не должно быть царапин на поверхности, или иных повреждений. Посмотрите на отражение света от поверхности. Если видите массу мелких тоненьких царапин – значит, линзу протирали чем-то вроде бумаги или жесткой ваты. Эта потертость будет давать некоторую потерю контраста картинки. Посмотрите сквозь объектив на источник света. Не должно быть никаких посторонних включений. Небольшое количество пыли не мешает при съемке, а вот разноцветные разводы, капли масла, видимые царапины внутри, сеточка плесени - этого всего быть не должно. Если при обнаружении чего-либо подобного хозяин начинает говорить, что все это легко прочистить - отдайте ему объектив, и попросите перезвонить, когда он таки все исправит, если это так легко. Вообще фраза "это легко и недорого отремонтируют в любой мастерской" в переводе с продавцовского на покупательский язык означает "я не смог найти, где это можно исправить за деньги, меньшие чем прошу сейчас целиком за вещь, и у вас уйдет много времени и денег на попытку привести прибор в рабочее состояние" - запомните это хорошенько, и вспоминайте почаще, когда вам будут рассказывать о "легких недостатках". Если ремонт действительно стоил бы недорого - то его давно бы сделали. Обломанные или потрескавшиеся края крепления для бленды тоже являются именно таким случаем - у многих объективов их замена осуществляется только с заменой всего переднего блока линз, которые часто самые дорогие из имеющихся из-за самого большого размера.
Покрутите кольцо наведения на резкость от крайнего до крайнего положений. Нигде не должно спотыкаться, притормаживать - ход должен быть равномерный. У некоторых объективов ход кольца довольно тугой - но и в этом случае движение должно быть равномерным и плавным. Если есть кольцо диафрагмы - покрутите и его, так же должно идти без заеданий и притормаживаний. Глядя сквозь объектив на источник света медленно вращайте кольцо диафрагмы, и смотрите на изменения диаметра. Все лепестки должны двигаться одновременно, не должно быть асимметрии в изменении отверстия. У зумов подвигайте или покрутите привод зума. Не должно быть похрустываний или скрежетаний. Частенько между тубусами недорогих зумов есть довольно большой зазор, куда попадают песчинки при неаккуратном использовании - это неприятно, и иногда без разборки с соответствующими затратами удалить их нельзя.